الأوديسا اليونانية

هل ترغب في الاستمتاع بالصفاء في كريت في موسم الذروة؟ تجد دانا فاكاروس الجمال الخالي   من الحشود الذي يتحدى الزمن خارج المنتجعات الشاطئية الشهيرة

في القرية، جلسنا نحتسي فنجانًا من القهوة المثلّجة، مع حضورٍ طاغٍ، والمذاق المنعش والمر للصيف اليوناني. من حولنا كان الخرز المتحرك يُصدر أصواتًا تكسر حاجز الصمت؛ مع صياح البط؛ وتوقف القرويون عن التسوق في الصباح من أجل الدردشة في ظل شجرة الزيتون. في ساحة فوديلي الرئيسية الصغيرة، كنا على بعد ساعة فقط من الساحل وهيراكليون، عاصمة جزيرة كريت، لكننا شعرنا كما لو أننا سافرنا بالزمن للوراء سنوات ضوئية.

لا تفهموني خطأ. مثل كل من يمضي عطلته هنا، أحب كريت على ساحلها. في كل مرة زرت فيها ابنة عمي ديسبينا على مر السنين، كنا نقضي الساعات (أيام، أسابيع) على الشواطئ الهادئة التي تفصل شرق وغرب هيراكليون، حيث تُدرّس ديسبينا اللغة الإنجليزية في مدرسة محلية. وقد غادرت دومًا بذكريات عميقة مشمسة، من تحريك أصابع قدمنا في الرمال الدافئة والضحكات على الحكايات العائلية بينما تجفف أشعة الشمس ملابس السباحة خاصتنا، بينما يخرج زوجها المعماري، ثيو، مرتديًا بدلته ليذهب للعمل.

ولكنني كنت سعيدة للغاية لأننا قمنا بالرحلة، هذه المرة خارج المسار المعتاد، داخل جزيرة كريت حيث نسي الوقت. ليس فقط بسبب السلام، والهدوء وفناجين الكافيين المركزة، ولكن لأنه أظهر لي كم هناك في كريت لرؤيته فيما وراء منتجعات الكتيبات المشهورة.

أنا أحب مدينة هيراكليون – المدينة الملهمة للجزيرة بأكملها – بقدر ما يفعل أي شخص آخر من الآلاف الآخرين الباحثين عن الشمس الذين يسافرون إلى الفنادق الصيفية الصغرى في أجيوس نيكولاوس، أو المنتجعات ذات النجوم الخمس حول مدينة إيلوندا على خليج ميرابيلو، والتي تبعد بضع ساعات بالسيارة إلى الشرق.

لكن هذه المرة، كان موعدي السنوي مع “ديسبينا” هو اتخاذ مسار مختلف. قضينا الصباح على الشاطئ في فوديلي. كان ثيو غائبًا، يعمل في سيتيا، وهي مدينة ساحلية تبعد مسافة طويلة بالسيارة، باتجاه الطرف الشرقي لجزيرة كريت. كنا نتحدث ونأخذ حمام الشمس كالمعتاد، عندما جلبت الغيوم لونًا رماديًا مفاجئًا إلى اليوم، معلقة فوق الجبال التي تنحدر إلى الرمال. جلست ديسبينا وخلعت نظارتها الشمسية، مشيرةً إلى شاحنة صغيرة عائلية كانت متوقفة في مكان قريب.

“قد يطول هذا لفترة من الوقت. هل أنت منمحبي القيادة؟

هل أنا؟ إن ركوب السيارة في كريت دائمًا ما كان رحلة رائعة: القمم، والطرق الفرعية الملتوية والمسدودة، وبساتين الزيتون التي تتلألأ في الآفاق. بخلاف بقع اليونان الأصغر (سيكلاديز، دوديكانيز)، تعطيك كريت شعورًا بأنها بلد كامل. في غضون ساعة يمكنك الانتقال من الجزيرة اليونانية إلى توسكانا إلى سويسرا. وكمسقط رأس زيوس، فهي قديمة قدم الزمن، وموطن حضارة أوروبا المتعلمة الأولى، العصر البرونزي لعمر مينوس، مع عبق تراثهم المتهالك. في جزيرة كريت، يستغرق الأمر أكثر من الغيوم للتوقف عن اللعب.

كما هو الحال مع العديد من المواقع الأثرية خارج الدائرة السياحية الرئيسية هنا، كنا نستمتع باللحظات وحدنا

كما كان يحدث، كانت الشمس تعود بشجاعة عندما كنا نذهب إلى قرية فوديلي، وتدفئ الوادي الذي مررنا به للوصول إليه، وهو مزدهر بأشجار البرتقال والليمون واليوسفي. أوقفنا السيارة وجلسنا وشربنا تحت ظلال شجرة زيتون متشابكة ذات فروع مورقة. وقد ذكرتنا علامة بجانبها أننا لم نكن فقط فيما وراء الحدود ولكننا في قلب الزمن. كانت العلامة تقول، فوديلي هي مسقط رأس دومينيكوس ثيوتوكوبولس، الملقب الجريكو، في عام 1541 وهو الفنان الذي نضج في البندقية وروما ومدريد وأخيرًا توليدو، إلى قوة فريدة من الطبيعة.

GettyImages-140336357
‭ ‬امرأة‭ ‬تجلس‭ ‬على‭ ‬السرج‭ ‬الجانبي‭ ‬فوق‭ ‬حمار

أثناء التنزه، وجدنا مكان ولادته، وهو الآن متحف، وتأملنا نسخ أعماله الغريبة والرائعة، بشكل لا يختلف عن أي عصر آخر من عصر النهضة الإسبانية. 

قالت ديسبينا “عليّ أن أقول إنه كان يمكن أن يكون من كريت فقط”. “فهو لم يكن خائفًا من الاختلاف.” الكريتيون لا يعرفون الخوف. فعندما غزا المظليون النازيون الجزيرة واحتلوها، حاربهم الرجال والنساء، الصغار والكبار، بالمناجل وسكاكين الجزار والصخور، وحتى بأيديهم العارية. بعد الحرب، وجد نيكوس كازانتزاكيس (مؤلف زوربا اليوناني)، الذي كلفته الأمم المتحدة بالإبلاغ عن فظائع دول المحور، أن النازيين قد دمروا أكثر من 100 قرية كريتية.

واحدة من أكثر الأعمال فظاعة، أنوجيا، كانت محطتنا التالية، في الجبال فوق فوديلي. قدنا عبر منازل متجمعة وبساتين زيتون، وأيقظنا الكلاب النائمة من على الطريق، ومررنا بجدة ترتدي الأسود على السرج الجانبي فوق حمار، والتي ابتسمت ولوحت لنا بينما كانت منخرطة في دردشة على الهاتف المحمول. ببطء – بشكل ينذر بالسوء؟ – نما المشهد ليصبح وحشيًا. كان نسر ذهبي يحوم في السماء الزرقاء. رنت أجراس بينما كان قطيع من الماعز يهرب على الطريق. أما راعي الماعز – الذي كان يرتدي قميصًا أسود اللون وأحذية طويلة – فقد حيانا بإمالة رأسه على مع إطلالة تشبه البطل الإغريقي هوميروس. على مرمى البصر كانت تلوح أعلى قمة في جزيرة كريت، بسيلوريتيس: إيدا القديمة المقدسة لزيوس.

استقبلتنا أنوغيا، بلون أبيض نظيف، مع ساحته المرئية المليئة بمقاعد المقهى والكراسي المتحولة. كان من الصعب تصديق أن هذا هو التجسيد الرابع. فقد دمرها الأتراك مرتين. وهدمها النازيون على سبيل الانتقام لإيوائها أعضاء في المقاومة الكريتية الذين خطفوا الجنرال الألماني كريبي. بعد الحرب، تحولت أرامل مقاتلات أنوغيا إلى أعمال الحياكة من أجل البقاء. وحتى اليوم، فإن المنازل مغطاة بأكياس منسوجة ومفارش مائدة محاكة.

تناولنا الغداء في مطعم صغير يدعى أيتوس، وكان لحم خروف مع معجون من الهواء الجبلي الطازج والأعشاب البرية، مطبوخًا على نحو بطيء، على نمط الراعي، من الحرارة من جمر الفحم. كان اللحم يداعب حلمات التذوق، لكن الوجبات الحسية الغالبة من أنوجيا كانت للأذنين والعيون: في متحف صغير، وجدنا أعمال فنان شعبي يلقب بجريليوس (“عيون منتفخة”)، والذي بدأ في نحت ورسم مشاهد بسيطة ومبهجة للقرية في سن 68. وبينما كنا نتأملها، أتت الألحان من ليراكي، وهو كمان ذو ثلاث أوتار يعزفه جيورجيوس، ابنه.

كان أمام الطريق إلى هيراكليون أكثر من ذلك: في تيلسوس، استمتعنا بالوحدة لمدة نصف ساعة، في وقت متأخر بعد الظهر، قضينا الوقت بين ثلاث فيلات قديمة بناها الشعب المينوي في القرنين السادس عشر والرابع عشر قبل الميلاد. وكما هو الحال مع العديد من المواقع الأثرية خارج الدائرة السياحية الرئيسية هنا، كنا نستمتع باللحظات وحدنا. هب النسيم بين أشجار الصنوبر بينما كنا نمرر أصابعنا فوق الحجارة المرتفعة، مسترشدين بالمينويين ذوي الشعر الطويل في أفرانهم الملونة. قلت لديسبينا “إنهم مثل هيبيين العصر البرونزي”، بينما سرحت في الأفق.

كان الطريق السريع يتدفق حول الساحل، حيث تتوهج الخلجان كدروع بعيدة في الضوء الفضي

كانت العودة إلى هيراكليون بمثابة صدمة للنظام. حوصرت الحافلات السياحية عند أضواء المرور. كانت الحانات تعج بمحادثات باللغات الأوروبية، وهي أصوات الحشود العالية التي تستعد للحياة الليلية. لكن ضوء المشمش الباهت قدم نوعًا من الهالة. أخذتني ديسبينا، بعد أن توقفنا لشراء البرتقال، إلى الجدران الفينيسية، ثم صعدنا إلى القلعة حيث دفن نيكوس كازانتزاكيس، أحد أشهر الكتاب اليونانيين في العصور الحديثة. رتبت ديسبينا البرتقال حول قبره. وأوضحت قائلة: “لقد طلب الفاكهة بدلًا من الزهور”، ثم ترجمت المرثية الشهيرة. “أنا لا آمل أي شيء. ولا أخشى شيئًا. أنا حر”.’

GettyImages-905467566
سمة‭ ‬نموذجية‭ ‬للمنازل‭ ‬المحلية‭ ‬

لقد حررني شيء في هذا اليوم الخاص – العناصر، والمشهد الوحشي، والأشخاص الحقيقيون الذين لديهم عادات كلاسيكية. البعد الخام جعلني أريد المزيد. لذلك كان الأمر صدفة عندما فتحنا الباب الأمامي لديسبينا لنجد أن ثيو قد عاد إلى المنزل قبل موعده بيوم. اضطر لترك سيارته في سيتيا بسبب فشل كابل كهربائي، وعاد إلى المنزل مع زميل له. ستكون جاهزة في اليوم التالي، لكن ديسبينا كانت مشغولة جدًا عن جلبها. وهكذا كان هو.

أنا؟ في صباح اليوم التالي، كنت في حافلة متجهة إلى الشرق، مع توقف سريع في أجيوس نيكولاوس. ومع اختفاء رائحة القهوة والزيت من محطة الحافلات، شعرت بالنعيم. كان الطريق السريع يتدفق حول الساحل، حيث تتوهج الخلجان كدروع بعيدة في الضوء الفضي. انحدر خليج ميرابيلو من القمم القاحلة في أواخر الصيف إلى الجزر التي حوصرت بين البحر والسماء في ظلال من الفيروز الباهت إلى الكوبالت.

تحقق المسؤول من تذكرتي. وقال: “يا له من يومٍ جميل لركوب الحافلة”. كان في الستينيات من عمره مع روح مبتهجة وابتسامة حلوة وعينين متلألئتين.

“يوم جميل بالفعل!” أجبته بسعادة.

رمقني بفضول: ‘من أي بلد أنت؟’ (الترجمة: أستطيع أن أقول إنك يونانية، ولكن مع القليل من المراوغة).

“أبي من إيكاريا.”

هذه الإجابة تحصل دائمًا على نظرة معرفة. يشتهر الإكرانيون بكونهم مجانين قليلًا، على الرغم من أن ذلك لم يوقفه عن الحديث بشكل واضح.

“وماذا تفعلين في هذه الأجزاء؟”

أخبرته أني كنت أقوم بمهمة لابنة عمي، ديسبينا، حينها اتسعت عيناه. “ديسبينا هو اسم والدتي وزوجتي وابنتي. أنا نيكوس. يجب أن تتناولي الطعام معنا أثناء وجودك في سيتيا!

اتصلت بالمنزل في هيراكليون وأخبرت ابنة عمي. طلبت أن تتحدث مع نيكوس، الذي شعر بسعادة غامرة للتحدث إلى ديسبينا أخرى. عندما أعاد الهاتف لي، قالت: “يبدو لطيفًا. اعثري على فندق وأقيمي لبضعة أيام. يمكن لثيو الاستغناء عن سيارته لفترة قصيرة.”

في سيتيا وجدت أفضل ما في العالمين – بساطة قرية جبلية، وأزيز مدينة شاطئية يونانية حقيقية، بمياه بحر إيجة الصافية. صعدت سلسلة من الحانات حول موكب على الواجهة البحرية مرصع بأشجار النخيل، وانبعثت من المقاهي موسيقى كريتية مؤثرة لعبها موسيقيون تجولوا من واحد إلى آخر.

GettyImages-961057664
‭ ‬المرفأ‭ ‬الفينيسي‭ ‬القديم‭ ‬في‭ ‬ريثيمنو

وجدت فندقًا، وعندما كنت أنظر من نافذتي مع تحول المساء إلى اللون الأرجواني مع حلول الليل، رأيت مصابيح مثل اللؤلؤ تخفق وتُظهر الطريق إلى المدينة.

كان شعورًا عارمًا بإطلالة “اليونان القديمة”. في كشك مغبر لبيع الصحف وجدت الكتب لا تزال مسعرة بالدراخما. استنشقت رائحة خاصة لا لبس فيها، وهي مزيج من البن المطحون الطازج والقرفة والزعتر، وهي تفوح من محلات البقالة في الأزقة. كان هناك صخب سعيد للأسر اليونانية التي نحتت الأسماك على الطاولات المضاءة بالمصابيح على الرصيف. كان الأطفال المتحمسون يتجولون في الهواء الدافئ، بينما كان المسنون يراقبونهم، والعالم يمر بهم.

يا له من حظ سعيد، أن أجد نفسي وحدي مع سيارة ومذكرات مجانية ليوم أو اثنين. كنت أقود سيارتي شرقًا إلى “فاي”، وهي عبارة عن شريان غير عادي مرصع ببستان سميك من أشجار النخيل – الأكبر في أوروبا – كما تقول الأسطورة، من التمور التي تخلى عنها القراصنة العرب. مضيت سريعًا إلى “إيتانوس”، وهي كهف صغير مثل قطعة من بسكويت، للسباحة في مياه زجاجية، متجاهلة بقايا موقع قديم. وعندما رن جرس هاتفي، وأصر نيكوس على تلبية دعوته في الليلة التالية، شعرت أنني مباركة.

في نهاية ممر متفرع إلى ما وراء سيتيا، فتحت زوجته ذات الوجنة الوردية (ديسبينا) الباب الأمامي للمنزل الريفي الذي يديره المولد، ورحبت بي مثل قريب مفقود منذ زمن بعيد. تناولنا الطعام وكان بروشيتا كريتي (داكوس)، وتزاتزيكي والطماطم المحشوة. 

لم أتمكن من القيادة إلى سيتيا، لذا قاموا بصنع سرير لي على الأريكة. وهناك نمت أحلى نوم، ملفوفة في قلب جزيرة كريت الحقيقية الخالية من السياح هذه.

أتفكر في السفر؟ للحجز في رحلة، يُرجى الاتصال بالرقم 6666 316 4 971+ أو زيارة الموقع dnatatravel.com

المصدر‭:‬‭ ‬دانا‭ ‬فاركوس‭/‬صنداي‭ ‬تايمز‭ ‬ترافل‭ ‬ماغازين‭ / ‬تراخيص‭ ‬إخبارية‭ ‬