التحكم عن بعد

من المشهور جدًا هو دائرة ناميبيا ذاتية القيادة، والمعروفة باسم “الطريق الأول”. ينحرف كريس هسلام عن المسار لاكتشاف الوجهة كما كانت في السابق

فيما يلي أشياء كثيرة في ناميبيا يمكن أن تقتلك، “يُعلن مقطع الفيديو الترحيبي بمرح، بينما تمر صور أسد وكوبرا كيب وعقرب بسرعة عبر الشاشة.

“لكن القاتل الأكبر،” يغرد الراوي، هو السرعة”. ثم تظهر صور لسيارات مستأجرة محطمة – متطابقة، إلا بالنسبة للزجاج المكسور والفولاذ الممزق، لتلك الموجودة في مستودع تأجير السيارات. بهتت وجوه الرحالة الذين قضوا موجز السلامة ينظرون إلى هواتفهم. وهمست سيدة ألمانية لزوجها: “لقد أخبرتني أن ناميبيا آمنة”. ولكن على الرغم من هذه المقدمة الرصينة، فإن ناميبيا هي في الواقع أكثر دول إفريقيا أمانًا وأكثرها قابلية للاستكشاف دون مجهودٍ يُذكر. فالقيادة الذاتية في ناميبيا تجعل من السهل أن تكون مقدامًا. وفي جزء كرحلة على الطريق والجزء الآخر كرحلات سفاري، ستحصل على رحلتان مدهشتان بسعر واحدة. كما أن أسعارها معقولة أيضًا، مع وجود تنقلات ذاتية شاملة للرحلات أرخص بكثير من جنوب إفريقيا. وفي سيارة دفع رباعي، تكون القيادة ملحمية.

لهذه الأسباب يطير الكثير من الزوار المتحمسين إلى ويندهوك، وهم على استعداد للمغادرة على الطريق السياحي الشهير الذي يطلقون عليه اسم “الطريق الأول”. وهو يتجه جنوب غربًا إلى الكثبان الرملية لسوسوسفلي، ثم يتجه شمالًا في حلقات بما يناسب ريضات ضخ الأدرينالين والسحر على الطراز البلطيقي في سواكوبموند. من هنا، يبعد مسافة ست ساعات بالسيارة شمالًا للوصول إلى الحياة البرية في متنزه إتوشا الوطني. لكن ناميبيا تحتل المرتبة الخامسة في قائمة أكثر دول العالم خلوًا (مع وجود ثلاثة أشخاص فقط لكل كيلومتر مربع)، لذلك لا يتطلب الأمر أن يشعر الكثير من السياح بالازدحام.

قبل عقدين من الزمان، تجولت في سوسوسفلي مثل شبح وحيد في منظر طبيعي في دالي. لكن في هذه الأيام، هذا الأمر أصبح مستحيلًا. فهناك موقف سيارات مليء بالمدربين والشاحنات البرية وأزواج من الرحالة. يصطف مهووسي إنستجرام في ديدفلي لالتقاط صورة مع الشوك الجمل الهيكلي. وستكون هناك مجموعات سياحية صينية ضخمة تستمتع بـ Kaffee und Kuchen في حفلة سواكوبموند، وبينما تشاهد الأسود تشرب في حوض أوكونكا المائي في إتوشا، قد تسمع السيدة الألمانية تهمس “Ist es sicher ؟!” (‘هل هو آمن؟!’) لتجربة العزلة التمثيلية والحياة البرية الرائعة التي تشتهر بها ناميبيا، تحتاج إلى مغادرة القطيع. لكن الأمر ليس شاقًا كما يبدو. فكل ما تحتاجه هو القدرة على قراءة الخريطة، والوعي بحدودك في ما يمكن أن يكون أرضًا لا ترحم، والرغبة في العثور على أماكن شديدة الجموح والعزلة والغرابة، حتى أنها ستخطف أنفاسك. ستجعلك خائفًا حتى. مثلما يفترض أن تفعل ناميبيا.

Little Him boy wearing traditional jewellery
صبي صغير يرتدي المجوهرات التقليدية

لذا، فلنعد إلى فيديو السلامة. الذي تحتاج بالتأكيد لمشاهدته. بعد ذلك تتم مرافقتك إلى سيارة تويوتا رباعية الدفع. وهناك نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ورافعة رمل لإخراج نفسك من المتاعب، ومفرع هواء الإطارات، وعلب جيري بديلة ومجرفة وفأس وطفاية حريق ومجموعة الإسعافات الأولية الشاملة بشكلٍ مقلقة، وجهاز تتبع يمكنه مراقبة سرعتك: 120 كيلومترًا في الساعة على الطرق الممهدة و80 كيلومترًا في الساعة على الحصى، حيث تحدث معظم الحوادث. تجاوز ذلك وسيصبح تأمينك باطلًا.

ثم هناك خيمة السطح الاختيارية. أنا لم آخذ واحدة أبدًا في حياتي لأنني في أعماقي أعلم أنه سيكون هناك ليلة عندما أنسى أني أنام
2.5 متر من الأرض، واترك الخيمة لأحدد منطقتي ومن ثم أكسر رقبتي. ثم أصبح طعامًا للضباع.

أبدأ رحلتي بالقيادة مسافة 520 كم من الطريق B1 من ويندهوك إلى دارماراند وهواب لودج، وهو منزل في منتصف الطريق على الطريق إلى أي مكان. خلال الساعات الثلاث الأولى، كان الطريق سلسًا، حيث كان ممهدًا لامعًا. ثم وصلت إلى أوتجو وأخذت C35، وهو أول طرق الحصى التي تهز العظام. بعد ساعتين، في بقعة وحيدة يميزها ثعبان كبير ميت، انعطفت إلى D2670. إنه غبار في الغالب، لذلك أستخدم أداة إفراغ الإطارات للحصول على مزيد من الثبات. يراقبني نسر أذون من صخرة. أنا أعرف ما يفكر فيه. إنه على بعد 30 كم فقط من هنا إلى النزل، لكن الأمر يستغرق ساعة.

اعتقدت أن ليلتين في هذا المخيم الصغير غريب الأطوار – ثمانية أكواخ من القش تطل على الضفة الجافة لنهر هواب – ستكون كافية، لكنني كنت مخطئًا. حياة الطيور مذهلة: قمت بعد 26 نوعًا من شرفتي، وبينما نحتسي المشروبات المسائية، يتجول طائر السُّبَد حول المكان. وعند الفجر، يكون مجرى النهر مليئًا بالحياة البرية: المها، تتحرك الزرافات والحمار الوحشي والبقر الوحشي على طول طريقها الرملي. بعد ظهر ذلك اليوم، قضيت أربع ساعات مثيرة في تعقب أثر فهد ضخم الذي أدى في النهاية إلى ما تفعله الفهود بأفضل شكل واختفت مثل قطة شيشاير. بومة نسر عملاقة تراقب بحكمة من شجرة. أعرف ما تفكر فيه أيضًا. فقط عندما كنت أغادر، ألاحظ حمام السباحة والينبوع الساخن القريب. قلت لكم ليلتين لن تكفي.

Moon rising over a dry river valley in Namibia
ارتفاع القمر فوق وادي نهر جاف في ناميبيا

أربع ساعات شرقًا، بعد مناجم الذهب ومزارع الماشية في وسط ناميبيا، يقودني مسار خارج طريق B1 إلى محمية موندوليا الطبيعية: 120 كيلومترًا مربعًا من مزارع الماشية السابقة التي تم إرجاعها إلى الطبيعة. وكان وحيد القرن الأسود والفهود والزرافات من بين الأنواع التي تجولت مرة أخرى، مصحوبة بالحمار الوحشي والظباء وإمبالة ذات الوجه الأسود.

كان الظلام قد حل عند وصولي. ويعد دخول المخيم تجربة في مكان ما بين إدغار رايس بوروز ونهاية العالم الآن. جماجم مبيضة ومصابيح إعصار ترتعش ومسارات ملتوية تؤدي إلى خيام سفاري كبيرة ومفروشة ببساطة. عند اندلاع نيران المعسكر، يشرح برونو نيبي، المالك والمرشد والمُحافظ على الطبيعة، على حيوان البانجولين. وحول نار أخرى، يقوم المتدرب الساحر باتريك بإعداد عشاء من ثلاثة أطباق – وهو خبز الخبز في فرن مصنوع من طفاية حريق قديمة. وبغض النظر عن بعض الطاقة الشمسية غير الواضحة، فليس هناك كهرباء. لا توجد إشارة هاتف. لا يوجد واي فاي. توفر البوم وابن آوى وفهد بعيد الموسيقى الخلفية لمعسكر سفاري بعيد لدرجة أن برونو يفتحه فقط عندما يكون لديه ما يكفي من الحجوزات لتبرير النفقات. من حسن حظي إذًا أن تيم وبولين موجودان هنا.

“ولكن في حالة أصبحت تائهًا أو تعطلت بك السيارة  أوأزعجت الأفيال، فقد تصبح الرحلة ذهابًا دون عودة”

فقد تقاعدا في أوائل العام من المملكة المتحدة، وقاما بالانطلاق على “الطريق الأول” في العام الماضي، لكنهما أدركا على الفور أنه يجب أن يكون هناك المزيد في أجمل دولة في العالم. لذا ففي هذا العام، استأجرا سيارة دفع رباعي وانطلقا عن المسار الصحيح. قضينا معًا ثلاثة أيام في المشي مع برونو. والأمر يشبه استكشاف إفريقيا على يد غاندالف. فهو يتهرب من الثعابين ذات اليشم الأخضر الملتفة حول الفروع المنخفضة، ويتعقب بانجولينه المحبوبين بهوائي راديو، وعند نقطة ما، يسقط صخرة في رمح داكن في حفرة عمقة، ويذكر بصراحة أنه لا يعرف مدى عمق ذلك لأنه عندما نزل إلى أسفل نفذت من الحبل قبل أن يصل لأسفل.

غادرت صحبة تيم وبولين في مدينة أوتجيوارونجو المتربة ذات الارتفاع المنخفض. وقد انطلقا لاستكشاف اللوحات الصخرية لجبال إيرونغو. بينما اتتجهت أنا في اتحاه الشمال الغربي إلى كونين، وهو عالم آخر من القمم غير المبطنة، وسهول الحصى المتلألئة وأودية النهر التي تمر بحزام كثبان رملية، حيث تختفي قبل الوصول إلى ساحل الهيكل العظمي البارد.

ومع المهارة والمجموعة المناسبة، يمكنك القيادة بنفسك إلى كونين. ولكن في حالة أصبحت تائهًا أو تعطلت بك السيارة أو أزعجت الأفيال، فقد تصبح الرحلة ذهابًا دون عودة، لذا فمن الأفضل إيقاف السيارة والاتصال بقيصر زاندبرج، أحد أفضل ثلاثة مرشدين صحراويين في ناميبيا. وإذا كنت تعتقد أن سيارة الدفع الرباعي الخاصة بك مجهزة تجهيزًا جيدًا، فانتظر حتى ترى عربة قيصر: سيارة ديزل V8 تويوتا J7 لاند كروزر سعة 4.5 لتر مع أنبوب  هواء وخزان وقود مزدوج وألواح شمسية على السطح ومجموعة كافية لتحويل أي ركن مظلم في كونين إلى منتجع خيام فاخر. 

Etosha National Park Namibia,
تنعكس الحيوانات في غروب الشمس في حديقة إيتوشا الوطنية ناميبيا

انضممت إلى قيصر بعد أسبوع من هطول أمطار غزيرة على غير المعتاد في كونين. ففي زياراتي السابقة، كان المكان جافًا ومبيضًا مثل عظام السائح المفقود، لكن الأمر لا يستغرق سوى سنتيمتر من الأمطار لإطلاق الحياة. تتم تغطية التلال والسهول بالحشائش، وتمتد شرائط زهور الشيطان الصفراء الزاهية لأميال مثل انسكاب الكسترد الصناعي. والأمر الأكثر إثارة هو أن نهر هوروسيب يتدفق، ليجلب مياه الحياة من جبال الزرافة. ألقى قيصر بشرائح لحم بحجم أدلة الهاتف على شواية الحطب، ثم أعطاني سلطة – سلطة قيصر بالطبع، ثم أعاد ملء شرابي. جلس محدقًا عبر النهر السريع إلى حيث يرعى اثنان من أطفال الهيمبا ماعزهم. وقال: “هناك رعي جيد في كل مكان الآن”. “هذا يعني أن المها والحمار الوحشي والزرافات ستنتشر في الوديان البعيدة، لذلك سيتعين علينا أن نمضي قدمًا أكثر ونبحث بصعوبة أكبر للعثور عليهم”. يسعدني أن أسمع ذلك، لأنه كلما تقدمنا ، قل الأشخاص الذي سنواجههم. وهناك طريقة يمكن الاعتماد عليها لتقدير المسافة التي وصلت إليها من الحضارة وهي حساب المسافة من أقرب ستاربكس. أقف على قمة تل مجهول في كونين، وأنا أظن أن أقرب كارميل لوز بحليب خالي الدسم يقع على بعد 1800 كيلومتر في يوبورغ. أذكر ذلك لقيصر، لكنه لا يعرف ماهية ستاربكس، ناهيك عن الماكياتو.

المنظر من هنا هو حالة من الإهمال الواضح، لكن انظر عن كثب: هذا التل وجيرانه منعزلون بخدوش حلزونية خلفتها أجيال من المها والظباء والحمار الوحشي التي جاءت بحثًا عن شجيرات البلسان بحجم بونساي التي تنبت على القمم، وامتصاص الرطوبة من الضباب. إنه مشهد مذهل. رأينا حيوان مها، وبعيدًا، ظهر عمود غبار من سيارة أخرى.

“يراقبني نسر من فوق صخرة.  أنا أعرف ما يفكر فيه”

“تبًا للسياح”، قالها قيصر وهو يشاهد البقعة البعيدة عبر بينوس. “إنهم يملؤون المكان.” في تلك الليلة، قمنا بالتخييم في وادي جانبي لنهر هوانيب. وقد حولت نيران التدفئة في المخيم وطبقًا من الجيمسبوك راغو هذه البقعة الجميلة بشكل صارخ إلى جناح أحلامي، مع جدران من الحجر الرملي بطول 50 مترًا وسقف مصنوع من النجوم. ناقشنا كيف جعلت ندرة الحيوانات المشاهد القليلة التي رأيناها – المها وثلاثة حمار وحشي وزوج من الزرافات – لا تنسى. في تلك اللحظة بالذات، ظهر زوج من الثعالب ذات الظهور السوداء، تقودها أنوفها، ثم وقفا بالقرب من النار حتى تمكنا من رؤية انعكاسها في عيونهم.

وفي صباح اليوم التالي، أوقف قيصر سيارته التويوتا في منتصف الفراغ. وقال “إن الفيلة قادمة”. قمنا بفحص الضباب الحراري لمدة 20 دقيقة، ومن ثم، واحدة تلو الأخرى، تظهر تسع فقاعات متربة – أمهات وخالات وأطفال – تتبع طريقًا قديمًا عبر السهل إلى حزام الكثبان الرملية، حسنًا، لا يعرف أحد حقًا.

Four-wheel drive in Namibia
القيادة في ناميبيا

قضيت أربعة أيام فقط في كونين، لكنها تبدو فترة أطول. الوقت يبطئ في الصحراء. حواسك تزداد حدة. طعم الماء أحلى وشهيتك تصبح شبيهة بالأسد. الكثير من الألغاز: هواروسيب، الذي يتدفق على نطاق واسع وعميق وسريع بما يكفي ليجرف السيارة التويوتا التي يبلغ وزنها طنين قد جف تمامًا اليوم، وفوق قلعة كلاي – وهي صخور ملونة مليئة بكهوف طبيعية تشبه البتراء – حفر مستكشف قديم تاريخ “26 يناير 1919” في الصخور التي نظفتها الرياح الغربية. وهناك لحظات من العجب – مثل الضفدع الذي يعيش في بركة تتقلص على بعد 80 كم على الأقل من مصدر المياه التالي؛ ودروب تشبه القطع المائلة لأحد أيادي البيرينغوي على الكثبان الرملية – ولحظات عندما تدرك أنك ربما تمشي في مكان لم يكن فيه أي إنسان من قبل.

لكن هذه المغامرة لها سلبيات. حيث يقتصر التسوق التذكاري على الصخور التي يبيعها رعاة هيريرو، أو وسادة هيمبا- وهي  علاقة خشبية تشبه الأجهزة التي تدعم رؤوس الجثث في قاعات الموتى. كما أن متعة الوقوف في طابور والتحدث مع السياح الآخرين غائبة، وعندما تخرج من الجزء الخلفي من الخارج، قد تجد الإنسانية مزعجة بعض الشيء. ولكن، إذا خرجت عن الطريق الأول في المقام الأول، فمن المحتمل أنك فعلت ذلك دائمًا.

أتفكر في السفر؟ للحجز في رحلة، يُرجى الاتصال بالرقم 6666 316 4 971+ أو زيارة الموقع visit dnatatravel.com

المصدر: Sunday Times Travel